Wenn der Slum in die Metro kommt

Kinder, die in der Metro herumlaufen und manch einen anderen Passagier mit irgendeiner Albernheit nerven, sind nichts Ungewöhnliches. Die wenigsten beschweren sich darüber, schließlich bringt man den Kleinsten der Gesellschaft normalerweise etwas mehr Verständnis entgegen. Außerdem kommen in der Metro häufig die verschiedensten Menschen zusammen: Alt trifft auf Jung, Dick auf Dünn, Hübsch auf Hässlich und Arm auf Reich. Hier in Delhi ist letzteres allerdings eher unüblich, zumindest wenn man die Extreme zum Maßstab nimmt. Die reiche Oberschicht der Stadt fährt generell mit dem Auto, sie zieht die vollen Straßen der oft überfüllten Metro vor. Und die arme Unterschicht, die in den Slums zuhause ist, bewegt sich wenn, dann auch anders fort.

Deswegen war es schon allein bemerkenswert, dass ich auf dem Weg zum Fußballspielen am Sonntagabend Frauen mit mehreren Kindern auf dem Fußboden der Metro sitzen sah, die ihrem Aussehen nach zu urteilen in sehr ärmlichen Verhältnissen wohnen. Die Kinder trugen zerrissene Kleidung. Ein Kleinkind hatte nur einen Pullover an und war halbnackt.

Zuerst bekam ich mit, wie eine Mutter anscheinend mit ihrem Kind schimpfte und ihm offensichtlich eine kräftige Schelle verpasste, jedenfalls heulte der Nachwuchs danach erst einmal. Die Frauen hatten sich allerdings etwas weiter weg von mir niedergelassen, sodass drei der Kinder unbeaufsichtigt auf dem Boden krabbelten. Die Zeit vertrieben sie sich damit, anderen Fahrgästen die Schnürsenkel aufzumachen. Keine Mutter war da, die ihnen sagte, dass man so etwas nicht macht. Zwischendurch sammelte eine Frau noch ein Kleinkind ein, das eine leere Flasche auf einen leeren Sitzplatz pfefferte – die Flasche blieb dort einfach liegen.

Die anderen Passagiere reagierten überwiegend belustigt auf das Szenario, das sich vor ihnen abspielte. Auf mich wirkte es – etwas überspitzt formuliert – so, als ob sie sich über Affen im Zoo amüsierten. Wahrscheinlich beruhte ihre Gelassenheit auf dem Gefühl der Überlegenheit. Die Frauen und Kinder setzten sich wie selbstverständlich auf den Boden und nahmen nicht einmal einen leer gewordenen Platz ein. Das Kastensystem lässt grüßen.

Natürlich war ihr Verhalten gemessen an den Vorstellungen der Mittel- und Oberschicht vollkommen unangemessen. In Deutschland hätten wahrscheinlich wenigstens ein paar ältere, geschminkte Damen dieses Benehmen mit einem tadelnden Hüsteln und einem Kopfschütteln quittiert.

 Während ich die Situation mitverfolgte, habe ich mich an meine Arbeit in der Schule erinnert gefühlt. Wahrscheinlich würden sich viele meiner Schülerinnen und Schüler in der Metro ähnlich verhalten. In der Schule fällt es mir gar nicht mehr wirklich auf, wie frech und respektlos sie sind, weil es zum Alltag gehört. Aber schon bei einigen Ausflügen – etwa ins National Museum – konnte ich sehen, wie es ist, wenn sie ins anderen Delhi kommen, raus aus dem Wellblechhüttendorf, in dem unsere Wertvorstellungen nicht gelten. Prügeleien sind auf dem Schulgelände auf der Tagesordnung. Ich warte nur auf den Tag, an dem ich auch ein blaues Auge bekomme, weil ich zwei ineinander verkeilte Jungs voneinander befreie.

Aber woher sollen sie auch das, was wir unter „gutem Benehmen“ verstehen, lernen? Von ihren Eltern oftmals nicht, schließlich guckten mich selbst die Mütter ganz gespannt an, als ihre Zöglinge mir provokant den Mittelfinger zeigten. Dieser Vorfall zeigt, wie wenig Respekt vor dem Mitmenschen zum Teil in diesem Milieu herrscht.

So ist es auch kaum verwunderlich, dass die meisten Vergewaltiger der 23-jährigen Studentin, deren Fall für so großes Aufsehen weit über Indien hinaus sorgte, aus einem Slum im Süden von Delhi kommen.

Natürlich ist ihr Verhalten nicht zu entschuldigen, aber jeder Mensch wird von seinem sozialen Hintergrund geprägt. Im Vergleich zur Situation in Indien ist die Diskussion über mangelnde Chancengleichheit im deutschen Schulsystem ein Witz. Die staatlichen Schulen hier haben einen miserablen Ruf, Klassen mit mindestens 60 Schülern sind normal. Dass da inhaltlich nicht viel hängen bleiben kann bei den Schülern, versteht sich von selbst. Deshalb schickt jeder, der das nötige Kleingeld hat, sein Kind auf eine Privatschule. Das löst aber keines der vielen gesellschaftlichen Probleme, es verschärft sie vielmehr.

Wenn Indien einen nachhaltigen Fortschritt erleben möchte, dann muss es in sein Bildungssystem investieren. Die Schule kann als einzige Institution dafür sorgen, dass alle Kinder auf einem Niveau sind – hinsichtlich ihres Wissens und ihres Verhaltens. Denn Werte zeichnen ein jedes Land aus. Zu Indiens Werten gehört es sicherlich nicht, dass Frauen vergewaltigt werden, Kinder unbeaufsichtigt auf dem Boden der Metro herumkrabbeln und die Unterschicht herablassend behandelt wird. Damit sich das in den Köpfen der Bevölkerung festsetzt, müssen Kinder aus armem und reichem Elternhaus schon in der Schule aufeinander treffen – und nicht erst durch Zufall im Waggon der Metro.

In meinem neuesten, in der Nordwest Zeitung erschienenen Artikel beklage ich mich über die täglichen Tricksereien und Betrügereien: 

http://www.nwzonline.de/cloppenburg/wirtschaft/zwischen-geschaeftemacherei-und-betrug_a_2,0,1156463165.html

Und während alle Welt über den üblen Smog in Peking redet, ist es hier in Delhi eigentlich noch viel schlimmer: http://www.zeit.de/wissen/umwelt/2013-02/smog-delhi-indien/komplettansicht

Fünftägige Flucht ins „deutsche“ Mumbai

Viele Menschen, chaotischer Verkehr, bedeutende Metropole – und dazu Slums, Smog und Straßenkinder. Ob Delhi oder Mumbai, man findet es in beiden Städten. Warum also ins ehemalige Bombay fahren, wenn man doch alles auch in Delhi haben kann?

Na gut, fast alles! Da fängt es nämlich schon an: Mumbai hat Bollywood, Delhi nicht. Mumbai hat einen Hafen, Delhi nicht. Mumbai liegt in der Nähe einer paradiesischen Insel, Delhi nicht. Und: In Mumbai ist es sommerlich warm zurzeit, in Delhi nicht.

Ich wollte die Unterschiede selbst sehen, die offensichtlichen wie die versteckten. Außerdem war Wibke, eine Freundin aus den Londoner Paralympics-Zeitungs-Tagen in diesem Sommer, mit 8 Mitschülern und zwei Lehrern in Mumbai, weil die Gruppe einen Schulwettbewerb gewonnen hatte. Ich konnte also gleich beides verbinden. Mumbai wurde so fast schon deutsch für ein paar Tage…

Nein, wir sind nicht verrückt!

Ein besonderer Gruß an das Paralympics-Zeitungs-Team,

das jetzt zum GOLD-Team geworden ist.

"GOLD - Du kannst mehr als du denkst" heißt der Film über drei Sportler mit Behinderung, der Ende Februar seine Premiere feiert (http://www.du-bist-gold.de/projekt_gold.html)

Der widersprüchlichste Taxifahrer der Stadt

Es war nicht viel wärmer als 5 Grad Celsius, als ich am ersten Freitagabend im neuen Jahr Delhi verließ. Mit dem Zug machte ich mich auf, die rund 1300 Kilometer in den Südwesten zurückzulegen. Dieses Mal etwas komfortabler in der insgesamt zweitbesten Klasse, dafür aber auch teurer. 20 Stunden Fahrtzeit waren angekündigt, am Ende wurden es 22. Da kamen fast Heimatgefühle auf, wobei die Frage ist, ob ich die Deutsche Bahn in diesem Fall nicht überschätze.

Ankunft um 20 Uhr in einer unbekannten Mega-City, nicht mehr die mehr als 25 Grad vom Mittag auf dem Temperatur, dazu ein Bahnhof außerhalb des Stadtkerns, in dem mein vorab übers Internet gebuchtes Hotel lag: Die Verspätung war schon etwas ärgerlich. So ließ ich mich gleich vom ersten Taxifahrer besudeln, der mich erst in sein Taxi lotste, bevor er den Preis nannte. Er wollte 850 Rupien, etwa 12 Euro, was ich aus Prinzip als zu hoch abtat. Letztendlich verschaffte ich mir Hilfe bei zwei Indern, die den Preis für mich auf 600 Rupien drückten, was angesichts von über 1,5 Stunden Fahrtzeit aus deutscher Sicht spottbillig ist.

Bevor mir der Taxifahrer seinen Ursprungspreis nannte, überflutete er mich mit Informationen: Wir seien in Bandra Terminal (was ich auf dem Zugticket auch lesen konnte) und ich wollte nach Colaba, der touristischen Halbinsel. Originalzitat des Taxifahrers: „Bandra Terminal. Colaba – end of the Mumbai.“ Das wiederholte er während der Fahrt noch so einige Male. Zum Glück wusste er ja, wo ich hinmusste, oder doch nicht?

Erst fragte er, ob ich die Adresse des Hotels hätte. Hatte ich nicht. Dann fragte er nach der Telefonnummer. Die war zum Glück noch im Handy eingespeichert. Also rief er an, um sich nach dem genauen Weg zu erkundigen. Na gut, Mumbai ist groß, und seine großmäulige Ankündigung wohl nur seiner Geschäftstüchtigkeit geschuldet.

Lächerlich wurde es aber, als er mir zwei Sekunden nach dem Telefonat mitteilte, welches Glück ich gehabt hätte, einen erfahrenen Taxifahrer wie ihn zu erwischen, der seit 24 Jahren Ausländer fährt. Seine jungen Kollegen wären mit mir mindestens drei oder vier Stunden durch die Stadt geirrt aus Unkenntnis des Weges. Da lag mir doch glatt die Frage auf der Zunge: Wo wären wir gelandet, wenn ich die Telefonnummer nicht eingespeichert gehabt hätte?

Als ich ausstieg, betonte er noch einmal mein Glück. Soviel Lächerlichkeit war mir dann doch einen winzig kleinen „Trinkgeld“-Aufpreis wert.

 Blick auf die im Smog versinkende Downtown.

Auf der anderen Seite "sieht" es auch nicht viel

besser aus.

Hotelbuchungen über’s Internet? Nicht noch einmal!

Die erste Lehre des Trips war also: Habe immer die Telefonnummer deines Hotels dabei. Die zweite lautete: Buche dies nie über das Internet, selbst wenn die Rezensionen im Netz gut sind.

Ich hatte mir gedacht, eine Unterkunft für ca. 11 Euro pro Nacht mit Gemeinschaftsbädern könnte reichen, und abgesehen von der ungemütlichen Lage in einer Seitenstraße und der spartanischen Einrichtung des Hotels „Outram“ schienen sich die positiven Internetrezensionen zu bestätigen.

Die erste Skepsis kam auf, als ich unter der Bettdecke fremde Haare fand. Okay, die ließen sich wegmachen. Ich machte es mir gemütlich. An Schlafen war jedoch nicht zu denken. Über der Wand war ein Gitter ohne jegliche Schallisolierung, sodass ich die ganze Nacht über den Fernseher aus dem Nebenzimmer und das lautstark sich unterhaltende Hotel-Personal hören konnte.

Nach der zweiten Nacht mit schlechtem Schlaf hintereinander ließ ich mich am Sonntag in einem deutlich teureren, dafür aber einwandfreien und ebenfalls zentral gelegenem Hotel nieder. Nach ausgiebiger Zimmerinspektion entschied ich mich dann für die teurer der zwei Zimmervarianten – eine gute Wahl: Perfekter Zimmerservice, ein weiches und sauberes Bett, ein eigenes Badezimmer. Ich war im teuren Indien angelangt.

Hotelbuchungen über’s Internet? Das nächste Mal ohne mich!

Bablus und meine gute Tat

Der Sonntag begann mit Sightseeing. Ich war gerade mit dem Victoria Terminus und dem High Court fertig, als ich Bablu traf – meinen persönlichen Reiseführer für die nächste Stunde. Ich hatte ihn eigentlich nur nach dem Weg zur St-Thomas-Kathedrale gefragt, aber er führte mich noch zur Synagoge und diversen anderen Sehenswürdigkeiten. Alles nur, um eine gute Tat zu vollbringen, wie es der Hinduismus fordert, erzählte er mir. Später dann schlug er mir allerdings vor, ich könnte doch auch etwas Gutes tun, indem ich ihm eine Kinokarte für den Abend kaufe. Ich willigte ein, die drei Euro hatte er sich verdient, wenngleich auf eine – etwas pauschalisiert– typisch indische Art und Weise.

 Am Victoria-Terminus.

 Die Inder bei ihrem Volkssport.

 Mein persönlicher Reiseführer Bablu...

...und ich vor der St-Thomas-Kathedrale

Am Nachmittag traf ich dann Wibke und ihre Gruppe das erste Mal und begleitete sie auf eine Jubiläumsfeier einer indischen Nichtregierungsorganisation. Es war spannend, deutsche „Kurzurlauber“ in Mumbai zu beobachten – ein wenig fühlte ich mich an meine Anfangszeit erinnert, auch wenn die Situation natürlich nicht vergleichbar war. Und im Gegensatz zu ihnen konnte ich sogar mit meinen spärlichen Hindi-Kenntnissen glänzen.

Vom dreckigsten Strand zur traumhaften Insel

Am Montag traf ich sie wieder, diesmal zum Souvenir-Kaufen. Vorher hatte ich mich aber aufgemacht zum wohl dreckigsten Strand der Welt. Ja, Mumbai hat einen Strand. Direkt vor der Downtown gelegen, könnte man ihn auch für die Mülldeponie der Stadt halten – zumindest das Wasser. Hier hielt es mich nicht lange auf, weshalb ich mir noch ein kleines Gandhi-Museum antat. Gerade richtig, um nicht zu langweilig oder zur Zeitverschwendung zu werden.

Girgaon Chowpatty - der Strand vor der Downtown... 

... der im Müll versinkt

Abends hieß es dann schon wieder Abschied nehmen von Wibke, mit der Idee, sich doch einfach mal in Deutschland zu treffen. Bislang hatten wir immer britischen oder indischen Boden unter den Füßen, wenn wir uns gesehen haben.

Mir blieb noch ein ganzer Tag in Mumbai, den ich auf Elephanta Island verbrachte, einer Insel im Golf von Bengalen, mit der Fähre  etwa eine Stunde entfernt. Elephanta ist wegen seiner Höhlen mit verschiedenen Skulpturen Weltkulturerbe und deshalb ein Highlight für Touristen. Das eigentlich Schöne an der Insel war aber die Ruhe im Inneren, in das sich kaum Touristen vorwagen und in dem sogar Insulaner in einem schlummernden Dorf wohnen. Dazu eine wunderschöne Landschaft, wie sie weder in Mumbai noch in Delhi vorstellbar wäre.

Der "Gateway of India" - für mich der

"Gateway to Elephanta Island" 

Abfahrt aus dem Hafen. 

Ob das Schiff echt gestrandet ist? Erster Blick

auf Elephanta. 

 Der Steg, an dem die Fähre ankommt.

 Ein Beispiel für das Weltkulturerbe.

Der versteckte See.

Nicht nur wir Menschen lausen uns. 

 Nebel - und das an einem strahlend warmen

Sonnentag.

 Einblick in die Welt der Insulaner.

 Der Steg auf der anderen Seite der Insel.

Seltsamerweise liegen hier auch große Container-

Schiffe vor Anker.

Das Dorf - umgeben von Wald und Natur.

Die Rückfahrt hatte ich so perfekt getimt, dass ich passend zum Sonnenuntergang im Hafen von Mumbai eintraf.

Tag der Betrüger

Blieb noch ein halber Mittwoch übrig, an dem ich mir vor meiner Rückfahrt per Zug noch die Haji-Ali-Moschee, ein Pilgerviertel und die größte Wäscherei der Welt anschauen konnte. Letztere taucht auch im Guinness-Buch der Rekorde auf, weil hier einmal 496 Menschen zur gleichen Zeit Wäsche mit der Hand gewaschen haben.
Ich schien mich als Tourist ganz wohl zu fühlen, jedenfalls zahlte ich rund 1,50 Euro, um Fotos im Innern machen zu dürfen. Ziemlich naiv, später stellte ich fest, dass ich auf einen Betrüger hineingefallen war.

 Die Wäscherei von oben.

Dank der entrichteten "Gebühr" habe ich auch

innen fotografiert.

Die Haji-Ali-Moschee, die auf einer Insel liegt.

Besucher können die Brücke, die auf sie führt

nur bei Niedrigwasser überqueren, da sie sonst

überflutet ist. 

Im Pilgerviertel ist öffentliches Waschen/Baden

nicht ungewöhnlich.

Die Betrüger hatten es anscheinend am letzten Tag auf mich abgesehen. Bepackt mit meinem Reiserucksack fuhr ich am Mittwoch nur noch Taxi, anders als die Tage zuvor. Eigentlich sind Taxen wirklich günstig, wenn auch teurer als Auto-Rikshaws, die es allerdings im reichen Teil Mumbais, in dem ich mich fast ausschließlich bewegte, nicht gab. Ich fuhr immer mit dem Kilometerzähler, und einmal wurde es mir fast zum Verhängnis. Nach geschätzt 300 Metern war der Zähler in einem Taxi bereits auf 1,5 Kilometer vorgesprungen. Ich intervenierte, und der Fahrer versuchte sich auch gar nicht herauszureden. Stattdessen nannte er mir einen lächerlich hohen Festpreis, den ich dankend ablehnte, und ließ mich aussteigen. Der letzte Taxifahrer auf dem Weg zum zentralen Bahnhof versuchte es auch noch mal, indem er den Zähler am Anfang der Fahrt nicht auf Null stellte. So dumm bin ich nach heute genau vier Monaten Delhi dann auch nicht mehr!

Zurück ging es wieder über Nacht, dieses Mal allerdings in nur 16 Stunden. Ich hatte den schnelleren Zug gebucht, indem es sogar kostenlos Mahlzeiten und Snacks. Vielleicht mit Vorbildfunktion für die Deutsche Bahn? Lassen wir das.

Es war nur noch die drittbeste Klasse (auch mit Lüftung) verfügbar gewesen, doch das sollte sich im Nachhinein als Glücksfall herausstellen. Zu meinen Reisebegleitern zählten u. a. Richard, ein ehemaliger Soldat der britischen Armee, und Kamal, ein in den USA lebender Inder. Zwei Rentner, die so einiges zu erzählen hatten – vor allem Richard. Er war insgesamt zehn Jahr in Deutschland stationiert, erstmals, als die deutsche Mauer gebaut wurde. Mittlerweile arbeitet er von März bis Oktober an einem Londoner Flughafen, das andere halbe Jahr reist er herum. Sri Lanka, Bangladesch, Indonesien, Malaysia, Vietnam, China, die Philippinen – Richard hat schon Einiges erlebt. Bei seinen Anekdoten und Geschichten wurde die Fahrt jedenfalls nie langweilig.

Mumbai ist cooler, aber Delhi hört den „King of Hip Hop“

Langweilig ist wieder Mumbai noch Delhi. Der Teil von Mumbai, den ich gesehen habe, könnte fast genauso gut irgendwo in Großbritannien liegen. Teure Hotels, leckere, internationale Restaurants, dazu eine traumhafte Uferpromenade. Mumbais schönster Teil überragt den von Delhi eindeutig. Die Stadt ist der klare Gewinner im Metropolen-Vergleich. Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass ich mir auch nur ihre Highlights herausgesucht habe.

Und einen Trumpf hatte Delhi nach meiner Rückkehr noch in der Tasche: Am Sonntag gab sich tatsächlich der von der Moderatorin als „King des Hip Hop“ angekündigte Snoop Dogg die Ehre, für umgerechnet etwas mehr als 20 Euro in Delhi aufzutreten. Ein bisschen Stimmung, ein bisschen mehr Rap und ganz viel Show – so oder so, Snoop Dogg beschert Delhi im Wettstreit mit Mumbai einen ersten vorerst letzten Punktgewinn.aHahAHattH

Wandel aus der Mitte

Indien ist in Aufruhr - so sehr, dass selbst deutsche Medien über die teilweise gewaltsamen Demonstrationen für mehr Frauenrechte berichten. In Delhi, dem Epizentrum der Protestwelle, gehen überwiegend junge Frauen und Männer seit Tagen auf die Straße. Sie fordern mehr Sicherheit für Frauen und eine härtere Strafverfolgung bei sexuellen Übergriffen.

Auslöser war die brutale Vergewaltigung einer 23-jährigen Studentin, die am 16. Dezember abends in einem Privatbus von sechs Männern eine Stunde lang missbraucht und mit einer Eisenstange schwer verletzt wurde. Ihr Freund, mit dem sie sich auf dem Rückweg von einem Kinobesuch befand, wurde vorher bewusstlos geschlagen. Nach der perversen Tat wurden beide aus dem fahrenden Bus geworfen.

Zwei Wochen lang hat die junge Frau ums Überleben gekämpft, sie wurde mehrmals notoperiert und sogar nach Singapur ausgeflogen (s. untenstehender Link). Es hat alles nicht geholfen, am Wochenende ist sie gestorben. Doch mit ihrem Tod ist der Protest erneut aufgeflammt.

Ich habe die Protesten noch nicht unmittelbar mitbekommen, sie erstrecken sich offenbar auf das Regierungsviertel nahe des Stadtzentrums. Am Heiligabend sowie am vergangenen Wochenende waren allerdings zahlreiche Metrostationen in Zentrumsnähe geschlossen, was mich zum Glück nicht beeinträchtigt hat.

Die Täter wurden mittlerweile – entgegen dem Regelfall – schnell gefasst. Ihnen soll nun zügig der Prozess gemacht werden, und geht es nach den Demonstranten, ist das Urteil eindeutig: die Todesstrafe. Sie wird in Indien nur noch selten angewendet, das letzte Mal allerdings im November dieses Jahres, als der einzig überlebende Attentäter der Anschläge von Mumbai, ein Pakistaner, erhängt wurde.

An sich sind die Strafen für Vergewaltigungen in Indien schon hoch genug, als Höchststrafe kann lebenslange Haft verhängt werden. Allein die Korruption in Polizei- und Justizkreisen verhindert allzu oft eine konsequente Bestrafung der Täter. (Im Artikel, der am Freitag in der Nordwest Zeitung erschienen ist und der unten verlinkt ist, äußert sich eine meiner Kolleginnen dazu.) Das Kastensystem ist immer noch präsent. Wenn ein Mann einer höheren Kaste eine in der gesellschaftlichen Hierarchie unter ihm stehende Frau missbraucht, wird er oft nicht verfolgt, berichtet etwa sueddeutsche.de.

Und hier liegt für mich der Kern des Problems: Indien hat nicht nur ein Frauenrechtsproblem, sondern ein darüber hinausgehendes Defizit an Gleichberechtigung. Hier zeigt sich, dass Gesetze selten eine tiefgreifende Veränderung bewirken können. Trotz der offiziellen Abschaffung des Kastensystems 1948 (!) wird in Zeitungsanzeigen, in denen nach Heiratspartnern gesucht wird, noch immer die Kaste angegeben.

Einerseits trägt sicherlich der korrupte und ineffiziente Staatsapparat eine Mitschuld. Andererseits ist es jedoch schwierig, einen gesellschaftlichen Prozess zu forcieren, wenn fest verankerte Hierarchien den Alltag bestimmen und mehr oder weniger stillschweigend geduldet werden.

Womöglich hat dieser Fall das Potenzial einen solchen Wandel voranzutreiben, ähnlich wie der Tod des tunesischen Gemüseverkäufers, der durch seine Selbstverbrennung den Arabischen Frühling initiierte. Und dennoch sind es zwei völlig entgegengesetzte Beispiele.

Während in den arabischen Ländern Diktatoren unfreie Gesetze erließen, ist Indien offiziell ein demokratischer Staat, wenngleich die Umsetzung der Demokratie an vielen Stellen mangelhaft ist.

Manche Dinge entziehen sich aber auch der Macht eines Staates. So stehen selbst in Delhi arrangierte Hochzeiten noch auf der Tagesordnung, ich selbst werde im April Zeuge einer solchen werden. Dabei möchte ich im konkreten Fall gar nicht beurteilen, ob beide Partner darüber glücklich sind oder nicht, das mag von Fall zu Fall tatsächlich unterschiedlich sein. Dieses Relikt  aus alten Zeiten nimmt jedoch jungen Menschen ihre Wahlfreiheit.

Viele junge Inder hängen fest zwischen Tradition und Moderne: Sie tragen Jeans und Hemden von internationalen Marken, aber werden mit einer von den Eltern ausgewählten Frau verheiratet.

Es deutet sich ein langsamer, schleichender Wandel an, das ist zumindest mein Eindruck. Ich bin mir auch sicher, dass es unmöglich ist, in Zeiten einer aufstrebenden indischen Mittel- und Oberschicht ein solch archaisches System aufrecht zu erhalten.

Die Frage ist, ob der Fortschritt wieder nur einem verhältnismäßig kleinem Teil der Bevölkerung zugute kommt, oder ob dieses Mal auch die Vielzahl der „Namenlosen“, der Armen, davon profitiert.

Das Opfer vom 16. Dezember ist eine Repräsentantin der kleinen Mittelschicht, nur deshalb kam es wahrscheinlich überhaupt zu den Protesten. Ich bin gespannt, ob es nachhaltige Veränderungen geben wird und wie sie aussehen werden. Im Moment habe ich die einmalige Chance, dem Beginn eines möglichen gesellschaftlichen Wandels beizuwohnen.

Es ist an der Zeit, dass die größte Demokratie der Welt dem urdemokratischen Prinzip der Gleichheit ein neues, aus seiner Mitte kommendes Gewicht verleiht.

Hier der Link zu dem auf nwzonline.de erschienen Artikel von mir. Leider sind die Agentur-Informationen längst wieder überholt:

http://www.nwzonline.de/panorama/vergewaltigungsopfer-in-singapur-operiert_a_2,0,229426207.html

An dieser Stelle allen ein

Frohes Neues Jahr

Silvester in Indien war übrigens überraschend ruhig - so gut wie kein Feuerwerk. Wahrscheinlich haben es die Inder schon im Laufe des Jahres verpulvert, war mein erster Gedanke.
Tatsächlich hängt die eingeschränkte, öffentliche Feierei wohl auch mit dem Tod der Studentin zusammen. Laut sueddeutsche.de haben viele Clubs ihre Partys im Vorfeld abgesagt. Zu spüren waren strenge Vorschriften schon am Wochenende: Die Öffnungszeiten der Night-Clubs, aber auch einiger Läden sind vorübergehend eingeschränkt.

FROHE WEIHNACHTEN

aus Delhi, das sich in Bezug auf die Temperaturen mit rund 7 Grad Celsius gerade am vorläufigen Tiefpunkt befindet!

http://www.nwzonline.de/cloppenburg/kultur/auch-hindus-feiern-mit-tannenbaum_a_2,0,123838465.html

Grenzgänger auf verschiedenem Terrain

Ein Europa ohne Grenzen – bisher ist das wohl immer noch mehr eine Vision als die Realität. Dennoch ist wohl jede Grenze in Europa nichts gegen die Grenze, die ich bei meinem Trip nach Amritsar kennenlernte. Es ging an diesem Wochenende bei näherer Betrachtung generell viel um Grenzen und Grenzenlosigkeit.

Los Richtung Nordwesten ging es um 20.15 Uhr am Freitagabend, zusammen mit den Mitfreiwilligen Tine und Liane sowie Arne, der zurzeit zu Besuch bei einem anderen Freiwilligen in Delhi ist. Im Sleeper-Wagen erwartete uns eine unruhige Nacht. Dafür war das Ticket günstig, die Hin- und Rückfahrt kostete pro Kopf etwas mehr als sechs Euro. Dass der Zug für die knapp 500 Kilometer pro Strecke zwölf Stunden brauchen würde, erschien uns zunächst unverständlich. Wenn man allerdings das letztendliche Durchschnitts-Tempo und die Haltezeit an vielen kleinen Bahnhöfen in Betracht zieht, erklärt sich die Fahrtzeit von selbst. Dass am Bahnhof ein Plakat die indische Bahn als „Stolz der Nation“ (man stelle sich das einmal bei der Deutschen Bahn vor) adelt, mutet da ein bisschen merkwürdig an, auch wenn unser Abteil für den Preis in Ordnung war. Wir hatten jeder eine relativ unbequeme Liege und kein abgetrenntes Abteil, was uns aber nur gelegentlich Gaffern ausgesetzt hat. Anstrengender waren da vor allem auf der Hinfahrt die schnarchenden Mitfahrer.

Am Bahnhof in New Delhi - Nizzamuddin

Kurz vor Amritsar. Aufnahme aus dem fahrenden Zug

Amritsar ist ein lohnendes Reiseziel, obwohl es nur zwei Highlights bietet.

Die Grenzenlosigkeit des Sikhismus bekamen wir am Goldenen Tempel, dem Heiligtum dieser Religionsgemeinschaft zu spüren. Das in Gold erstrahlende Gotteshaus wird von einem See, dem „heiligen Wasser“ umgeben, an dessen Ufer man die Anlage einmal umrunden kann. Jeder Mensch ist hier willkommen, vorausgesetzt er läuft barfuß und bedeckt seinen Kopf, es gibt also keine Abgrenzung.

Trotz der Vielzahl der Besucher und Betenden ist es hier außerdem angenehm ruhig.

Der Goldene Tempel umgeben vom Heiligen Wasser.

Das Strahlen des Tempels steckte auch Liane an.

Bootstour auf dem "Heiligen Wasser".

Im Hintergrund ein Eingangstor zum Tempelbereich

Laut wird es dagegen beim Abwasch der größten Gratisküche der Welt. Jeder ist eingeladen, auf dem Boden des Speisesaals eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Wer kann, wird am Ausgang um eine Spende gebeten. Und selbstverständlich darf auch jeder mithelfen, ob beim Gemüse schneiden oder Abspülen. Tine und ich haben uns am Sonntag für das Erbsenpulen entschieden und dabei interessante Bekanntschaften gemacht. So wurde ich etwa von einer Gleichaltrigen nach meiner Kaste gefragt – so viel vorerst zur offiziellen Abschaffung des Kastenwesens – und dann verwundert angeschaut, als ich antwortete, ich habe keine Kaste.

Das schmutzige Geschirr aus Stahl wurde zum

Abwasch geworfen

Untergekommen sind wir ebenfalls in unmittelbarer Nähe zum Tempel, in der kostenlosen Backpacker-Unterkunft für Ausländer, bei der auch nur um eine Spende gebeten wird. Eine kleine Grenze zeigt sich hier schon, schließlich schliefen die indischen Pilger massenweise auf dem Platz in der Mitte, was uns auch nicht gestört hätte.

Schlafsaal der indischen Pilger

Der Besuch des Goldenen Tempels war der besinnliche Teil und das eigentliche Ziel unserer Reise. Dennoch: Wer in Amritsar zu Besuch ist, für den ist die tägliche Grenzschließungszeremonie an der 30 km entfernt liegenden pakistanischen Grenze ein Muss. Zwar wird sehr viel Wind um einen an Lächerlichkeit grenzenden Hahnenkampf gemacht, aber imposant ist der Übergang von Indien nach Pakistan allemal.

Stacheldraht trennt die beiden verfeindeten Staaten, die sich seit der Unabhängigkeit von Großbritannien unter anderem um den Landesteil Kaschmir streiten. Im Moment ist es kein bewaffneter Konflikt, und wie das „Sunday Tribune“ berichtet, wurden ausgerechnet in letzter Zeit einige Abkommen, wie etwa zur Vereinfachung des Grenzverkehrs, geschlossen. Da mutet die Zeremonie gleich noch ein bisschen mehr wie ein aus der Zeit gefallenes Event an.

Hochgesicherter Grenzbereich

Massenweise strömten die Inder auf die Besuchertribünen, und auch die pakistanische Seite ließ sich nicht lumpen. Nach Angaben unseres Fahrers wohnten am Sonnabend gut 30000 Zuschauer dem Spektakel bei, in Wirklichkeit waren es geschätzt etwa 10000. Als Ausländer bekamen wir spezielle Plätze direkt am Straßenrand, von denen die Aussicht allerdings nicht wirklich besonders war. Was ich sah, zauberte mir aber zumindest ein amüsiertes Lächeln auf die Lippen.

Die indische Seite, repräsentiert durch den

Nationalhelden Mahatma Gandhi

Etwas weiter entfernt die Pakistaner. Wer weiß,

wer porträtiert ist? Ich weiß es nicht

Die Soldaten beider Staaten trugen eine Kopfbedeckung, die von einem Hahnenkamm nicht weit entfernt war. In aberwitziger Manier marschierten sie eine gute Viertelstunde lang in Richtung Grenztor, wobei sich der ein oder andere fast seinen Kamm mit dem Fuß vom Kopf schlug.

Impressionen von der Parade

Unterdessen brachte ein Animateur im weißen Indien-Trainingsanzug die eine Seite des Tores in Stimmung. Im Wechsel mit ihm brüllten die Zuschauer den Schlachtruf „Lang lebe Hindustan“. Doch auch die Pakistaner waren keinesfalls ruhig, was nichts daran änderte, dass die ganze Prozedur völlig überzogen war angesichts ihres Zieles: Am Ende wurden die Fahnen eingezogen und die Grenze gegen 17 Uhr geschlossen, um am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder zu öffnen.

Die Flaggen werden eingeholt

Dann ist das Grenztor geschlossen

Das war auch zwingend notwendig, denn auf der indischen Seite warteten handgezählt über 500 Lastwagen darauf, den Übergang zu passieren.

Die Lastwagenkolonne, aufgenommen durch die

Windschutzscheibe

Laut Informationen unseres Fahrers werden täglich 215 Fahrzeuge abgefertigt. Es wären sicherlich ein wenig mehr, wenn man dieses etwas altertümliche Szenario vor Sonnenuntergang sein ließe. Schließlich – dieser Eindruck bleibt – dient es nicht zuletzt der Radikalisierung der Zuschauer.

Wir waren genauso radikal oder eben nicht radikal wie zuvor, als wir nach erneuten zwölf Stunden Delhi am Montagmorgen gegen 4 Uhr erreichten. Auf dem Weg aus dem Bundesstaat Punjab nach Delhi waren wir durch UP West gereist und hatten somit noch zwei unsichtbare Grenzen passiert.

Nach diesem Wochenende als vielfacher Grenzgänger bleibt mir vor allem eine Erkenntnis: Am liebsten ist mir immer noch die Grenzenlosigkeit des Sikhismus.

Ein letzter Panorama-Blick über den Tempelbereich

Unsere Reisegruppe ein letztes Mal vor dem Tempel

Absurdistan in Hindustan

 

Dass ich in Indien bin, merke ich immer wieder. Gewisse Dinge laufen hier einfach anders als in Deutschland. Sicherlich sind nicht alle unten aufgeführten Beispiele „typisch indisch“, sie bilden lediglich meine persönlichen Erfahrungen ab. Die Londoner Metro funktioniert z. B. fast genauso wie die Delhi Metro, schließlich ist sie auch deren Vorbild.

Manche Erfahrungen sind einfach absurd komisch und vielleicht auch etwas überspitzt dargestellt. Deswegen solltet ihr Vieles mit einem Augenzwinkern lesen!

 

Metrotüren können Familien trennen

 Die Delhi Metro muss täglich Massen von Menschen transportieren. Da ist es verständlich, dass nicht auf jeden einzelnen von ihnen Rücksicht genommen werden kann. Als besonders rücksichtlos erweisen sich dabei Türen. Nach dem kurzen Aufruf, die Türen freizugeben, ertönt ein Piepen und die Türen schließen blitzschnell. Wer noch einen Arm oder ein Bein dazwischen hat, hat Pech gehabt. Meistens gehen sie nur kurz wieder auf, lassen das Opfer sein eingeklemmtes Körperteil befreien, und schließen dann wieder. Nur wenn der Betroffene sehr hartnäckig ist, gehen sie manchmal komplett wieder auf. So kann es schon mal vorkommen, dass Familien am Metrogleis durch eine hervorschnellende Tür getrennt werden. Und so ist wohl auch zu erklären, dass die Passagiere wie verrückt in die Züge hineindrängeln und –schubsen.

Dennoch hat dieses Phänomen auch etwas Positives: Es garantiert, dass die Wartezeit an den Stationen statt zehn meistens maximal eine Minute beträgt.

 

Achtung: Stolpergefahr!

Binnen weniger Tage konnte ich die meisten Standardsätze in der Metro auswendig. An jeder Station wird der Passagier mit Informationen überfrachtet, und dann auch noch in Hindi und in Englisch. Die lächerlichste dabei: „Please mind the gap!“ Welche Lücke man beachten soll, ist mir allerdings schleierhaft. Wahrscheinlich ist der 5-Zentimeter-Spalt zwischen Zug und Plattform gemeint. Dabei liegen beide auf einer Ebene, sodass es selbst für mutwillige Schadensersatzkläger unmöglich sein dürfte, über die Lücke zu stolpern.

 

Belästigung ist nicht nur Frauensache

 Um Frauen vor sexueller Belästigung oder anderen Unannehmlichkeiten zu schützen, gibt es in der Delhi Metro ein Abteil nur für Frauen, das sich immer im ersten Waggon befindet. An hellhäutige Ausländer wurde indes nicht gedacht, auch wenn ich mich letzten Freitag durchaus belästigt gefühlt habe. Ich stand lesend an eine Tür gelehnt, als sich ein untersetzter Mann in Kuscheldistanz zu mir stellte. Weil ich ihn unmissverständlich ignorierte, berührte er fast ebenso unauffällig mein Bein, weshalb ich kurz aufblickte. Das war für ihn der Startschuss. Er stellte mir die üblichen Fragen, allerdings nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Und immer wieder wies er mich darauf hin, dass ich ihm Bescheid sagen solle, falls ich ein „Angebot“ für ihn hätte. Was für ein Angebot auch immer – ich ließ ihn wissen, dass dies sicherlich nicht der Fall sein werde. Das störte ihn nicht, und er versuchte mir penetrant seine Handynummer unterzujubeln, was ich erfolgreich ignorierte. Alle Versuche, die recht einseitige Konversation ganz abbrechen zu lassen, indem ich nur knapp antwortete und anschließend wieder in mein Buch starrte, waren zuvor schon gescheitert.

Mindestens genauso nervig war ein Deutschlehrer aus Kerala im Süden Indiens, der mich in katastrophalem Deutsch auf der Straße angesprochen hatte. Ich solle ihn doch mal besuchen kommen und in seinen Unterricht begleiten. Im Nachhinein betrachtet blieb ich wohl zu höflich und verneinte nicht vehement genug. Überdies beging ich den Fehler, ihm meine Handynummer zu geben. Zweimal erreichte er mich, beide Male war es laut um mich herum und ich verstand kein Wort. Zweimal verpasste ich den Anruf der unbekannten Nummer - zum Glück. Beim fünften Mal gab es keinen Ausweg: Ich hatte ihn an der Strippe, und konnte ihn erst gar nicht zuordnen, weil er plötzlich Englisch sprach. Er hatte gelernt, und sollte es gleich noch einmal tun: Wenig später hatte ich ihm unmissverständlich klar gemacht, dass er sich seine Idee abschminken könne.

 

Diktator im karierten Pyjama

 Mit zwei Freunden, die ich noch von unserem Vorbereitungsseminar kannte, und die in der Nähe von Kalkutta arbeiten, war ich bei einer Aufführung verschiedener traditioneller Gruppen aus West-Bengalen. Wir  waren gerade kurz davor, in Tiefschlaf zu verfallen, angesichts der Langwierigkeit dieser Veranstaltung, als uns der „Diktator im karierten Pyjama“ neues Leben einhauchte. Aus irgendeinem Grund wurden zwei Männer nach vorne gerufen und mit einer gebastelten Krone geadelt. Der eine von ihnen trug Sandalen und eine kurze, grau-schwarz karierte Stoffhose, die wahlweise als Schlafanzughose oder aus den Fugen geratene Boxershorts durchgeht. Damit nicht genug. Diese schon äußerlich furchteinflößende Respektsperson hielt anschließend eine Rede, bei der sie wild mit den Händen fuchtelnd unter anderem über „Pakistan“  und „Kaschmir“ schwadronierte. Doch der Höhepunkt sollte erst noch kommen: Der zum Diktator mutierte Schlafwandler stimmte ein Lied an, in dem er und das Publikum tatkräftig irgendetwas über Hindustan sang. Hindustan? Das ist der ursprüngliche Name für Indien.

Nun wurde mir gesagt, der Diktator habe positive Dinge über Pakistan und Kaschmir gesagt. Der erste Eindruck war gleichwohl ein etwas anderer.

 

Akute Explosionsgefahr auf dem Postamt

 Wie bereits berichtet, ist es spottbillig einen Brief von Indien nach Deutschland zu schicken, der Preis beträgt etwas mehr als 30 Cent. Den Rest zu einem für uns normalen Betrag zahlt man offensichtlich mit den Nerven, was zu einer akuten Explosionsgefahr auf dem Postamt führt. Lange konnte ich mich zurückhalten, heute bin ich das erste Mal etwas unfreundlich geworden.

Das Postamt, zu dem mich mein Gastbruder geschickt hat, liegt relativ günstig auf dem Weg zur Arbeit. Die erste Schwierigkeit stellen allerdings die Öffnungszeiten dar. Auf dem Schild vor dem Postamt sind die hierfür vorgesehenen Felder jedenfalls leer.

Innen bekam ich jedes Mal andere Öffnungszeiten gesagt, wobei die Zeitspanne mit jedem Mal sank. Hatte das Büro beim ersten Mal noch von 10 bis 18 Uhr auf, reduzierte sich die Öffnungszeit beim zweiten Mal bereits auf 10 bis 17 Uhr. Bevor ich eine neue Variante vorgestellt bekam, holte ich an einem Samstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Paket ab. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie skurril die kommende Situation ist. Als ich erneut einen Brief aufgeben wollte, hieß es, das Postamt habe sonnabends von 10 bis 14 und unter der Woche von 10 bis 16 Uhr auf. Ich schenkte dem keinen Glauben, und gab an einem Montag um 16.45 (also außerhalb der „Öffnungszeiten“) einen Brief auf. In Deutschland wirft man einen Brief einfach in den Briefkasten. In Indien macht man hieraus einen Staatsakt. Nachdem ich mindestens 15 Minuten gewartet hatte, versuchte mich ein Beamter wegzuschicken. Als ich gerade im Begriff war zu gehen, kam eine kompetente Mitarbeiterin, die mir dann die nötigen Briefmarken verkaufen konnte. Allerdings musste ich den Brief anschließend in den Briefkasten vor dem Postbüro werfen.

Heute dann Episode 2: Mit einer gewissen Vorahnung betrat ich das Büro. Auf einer Tafel stellte ich erstmals fest, dass es offensichtlich für die verschiedenen Dienstleistungen verschiedene Öffnungszeiten gibt – von wegen alles easy, aber wenigstens ein Erklärungsansatz.

Warum ich danach aber erst einmal alle Empfängeradressen in ein Formular eintragen musste, das ich anschließend an den Brief anheften musste, habe ich nicht nachvollziehen können. Briefmarken gab es aber nur von 10 bis 15 Uhr, weshalb ich am Ende doch auf den nächsten Tag vertröstet wurde. Leider reiben sich die Öffnungszeiten mit meinen Arbeitszeiten. Aber es half auch nicht, dem gefühlt unfreundlichsten Menschen dieses Planeten, den ich schon beim vorherigen Mal kennengelernt hatte, darauf hinzuweisen, dass ich jedes Mal mit anderen Öffnungszeiten konfrontiert werde. Man schickte mich ins nächste Postamt, das tatsächlich unter der Woche bis 19.30 Uhr Briefmarken verkauft! Nach einer Stunde konnte ich endlich die Briefe aufgeben. Sensationell, und zugleich die Lösung dieses Problems. Die indische Post und ich – eine Liebesbeziehung wird es wohl kaum mehr werden, aber immerhin haben wir jetzt eine gemeinsame Geschäftsbasis.

Affen - mitten in der Stadt!

Delhi ist nicht nur Arbeit, Delhi ist auch Spaß. Ein paar Eindrücke aus einem Park. Affen in freier Wildbahn nennt man so etwas wohl. Oder „multikulturelles“ Delhi.

Delhi ist so vielfältig: Eine geteilte Stadt – mehr dazu unter http://www.nwzonline.de/cloppenburg/wirtschaft/zwischen-mercedes-und-wellblech-huetten_a_1,0,2803953689.html